FIXIN, Francia — Hace más de 200 años, la autoridad vinícola francesa André Jullien, en su libro “Topografía de todos los viñedos conocidos”, citó el Clos de la Perrière como uno de los mejores viñedos de toda Borgoña.
Clasificó el viñedo, aquí en este pequeño pueblo cerca del extremo norte de la Côte d’Or, el corazón de Borgoña, en un territorio sagrado junto a Chambertin y Musigny, nombres ilustres que aún hoy se murmuran con reverencia y entre los más preciados y codiciados de todos los vinos. .
Su elogio fue repetido en 1855 por Jules Lavalle, botánico y autoridad en los viñedos de Borgoña, en su obra seminal “Historia y estadísticas de la vid y de los grandes vinos de la Côte d’Or”. Lavalle, si no sitúa a Clos de la Perrière en su escalón más alto de viñedos, lo mantiene entre los mejores junto a otros prestigiosos nombres como Bonnes Mares y Grands Échézeaux.
Sin embargo, hoy en día, el pasado exaltado de Clos de la Perrière está en gran parte olvidado y su propietario, Domaine Joliet, es poco conocido. Los vinos de Fixin a menudo se pierden a la sombra de Gevrey-Chambertin, el renombrado vecino del sur del viñedo, del que a menudo se lo considera un primo rústico, como lo expresó Jasper Morris en la última edición de su libro “Inside Burgundy. ”
La actual propietaria de Clos de la Perrière, Bénigne Joliet, pretende cambiar esa percepción. Él cree que los vinos de Fixin son generalmente subestimados. Está orgulloso de Clos de la Perrière y está decidido a restaurar al menos una medida del respeto que alguna vez se ganó, incluso si las percepciones modernas están en su contra.
Cuando la familia Joliet adquirió el viñedo en 1853, ya había sido fuente de grandes uvas durante siete siglos. Los monjes cistercienses identificaron por primera vez el sitio, en aproximadamente 12,5 acres en una ladera rocosa orientada al sureste, como un viñedo distintivo a principios del siglo XII. Construyeron un muro de piedra a su alrededor, creando un clos, o viñedo cerrado, usando roca de una cantera cercana. Se llamaba Clos de la Perrière.
Durante los siguientes 500 años, hasta 1622, los monjes administraron el viñedo y elaboraron vino en una bodega bajo una señorial casa solariega de piedra, que también comenzaron a construir en el siglo XII.
Luego pasó por varios propietarios hasta que los Joliet compraron la propiedad, junto con la casa, Manoir de la Perrière, y la espaciosa bodega con bóveda de cañón, completa con un imponente lagar medieval. Bénigne Joliet es la sexta generación que dirige la finca. Su hija, Camille, actualmente estudiante en la Universidad McGill en Montreal, está en línea para ser la séptima.
El Sr. Joliet creció en la mansión y siempre ha vivido allí, mudándose del ala norte al sur, dijo, cuando se hizo cargo de la propiedad.
Caminando entre las hileras, que se elevan por la ladera hasta el borde de un bosque, casi podía sentir una vitalidad, una vivacidad en las vides. Al este, los viñedos miran hacia los campanarios que se elevan desde grupos de edificios en el valle. En el centro del viñedo se encuentra una estatua de la Virgen María.
A diferencia de la mayoría de los viñedos de Borgoña, que se dividen entre numerosos propietarios que trabajan codo con codo, el Clos de la Perrière es un “monopolio”, propiedad en su totalidad de la familia Joliet.
El Sr. Joliet ha hecho muchas mejoras en los aproximadamente 20 años desde que reemplazó a su padre, Philippe. El viñedo ahora se cultiva orgánicamente y tiene la intención de dejar de labrar el suelo en un esfuerzo por desarrollar su vida microbiana. Retrasó la poda de las vides, que solía comenzar cada año el 1 de febrero, para combatir las heladas primaverales, que se han cobrado un precio terrible en Borgoña en la era del cambio climático.
Debido a que el clima se calienta más temprano en la actualidad, las vides comienzan a brotar antes, dejándolas vulnerables a las heladas, que pueden matar los brotes tiernos.
“Las heladas asesinas alguna vez formaron parte de la carrera de mi padre y mi abuelo”, dijo Joliet, un hombre un poco arrugado pero afable y de mente abierta. “Para mí, han sido 6 de los últimos 10 años”.
Es posible que estos pasos no sean suficientes para recuperar la reputación que alguna vez tuvo el viñedo, pero los vinos ciertamente están mejorando cada vez más.
Cuando el gobierno creó un sistema de denominaciones oficiales francesas, a partir de 1936, los viñedos de Borgoña se clasificaron según una jerarquía que indicaba el potencial de un viñedo para producir vinos de carácter distintivo.
En la base de la pirámide había viñedos regionales capaces de producir tintos o blancos que representaban los atributos generales de Borgoña, pero no los matices de lugares más específicos.
Un salto por encima de los vinos regionales fueron los viñedos de pueblo, aquellos capaces de expresar las características de pueblos específicos: Gevrey-Chambertin, Volnay o Meursault, por ejemplo.
Luego estaban los premier crus, viñedos particularmente buenos que no solo expresaban los rasgos del pueblo sino que añadían sus propios atributos distintivos. En la cima estaban los grand crus, los pocos gloriosos en los que el carácter distintivo de los viñedos trascendía todas las demás categorías.
Estos grand crus son los más caros. La mayoría de esos viñedos considerados en el siglo XIX como pares de Clos de la Perrière, como Musigny, Bonnes Mares y Chambertin, recibieron el estatus de grand cru, pero no Clos de la Perrière, que las autoridades consideraron premier cru.
En estos días, una botella de Clos de la Perrière cuesta alrededor de $ 100 al por menor, un derroche para la mayoría de las personas pero, en el valor relativo de Borgoña, nada comparado con una botella de Chambertin, que, de un buen negociante, podría costar alrededor de $ 700.
¿Por qué no se incluyó el Clos de la Perrière como grand cru?
“Las fuentes dijeron que a fines del siglo XIX había disminuido y que faltaban muchas vides viejas que no habían sido replantadas”, dijo Charles Curtis, autor del excelente libro “The Original Grand Crus of Burgundy”, que tradujo e interpretó cómo las autoridades vitivinícolas de los siglos XVIII y XIX evaluaron los viñedos de Borgoña antes del sistema de denominación.
“Probablemente no se hizo mucha replantación durante la Primera Guerra Mundial o la Depresión”, dijo Curtis. “Me pregunto en qué estado estaba en ese momento. Perdido en la niebla del tiempo, supongo, pero el sitio en sí es magnífico”.
Por su parte, Joliet dice que está contento de no tener la denominación grand cru.
“Mi abuelo no lo quería”, dijo. “Sintió que el vino sería demasiado caro. Y si hubiera sido grand cru, no habría seguido siendo un monopolio”.
En Borgoña, la tierra se grava según su valor, y los viñedos grand cru son considerablemente más valiosos que los premier cru. Esto es particularmente importante en el caso de la herencia, cuando los impuestos pueden ser tan altos que la próxima generación puede verse obligada a vender parte o la totalidad de un viñedo para poder pagar la cuenta.
A principios de este siglo, dijo Joliet, compró la propiedad a parientes que compartían la propiedad para mantenerla intacta y seguir haciendo las cosas a su manera. Si el viñedo hubiera sido un grand cru, dijo, no habría podido permitirse el lujo de hacer eso.
¿Qué hace que el viñedo sea tan distintivo?
“Puede que la gente no lo crea”, dijo Joliet, “pero cuando estás aquí puedes sentir la energía. Fue creado por su energía y la diversidad de los terroirs.”
Dijo que el viñedo comprendía cuatro terruños distintos: la parte más soleada contribuye con sabores de frutas maduras. Una zona con más caliza hace vinos con mayor mineralidad y claridad, mientras que otra, con más arcilla, hace vinos estructurados. Una cuarta parte reúne todas estas características.
En la bodega, el Sr. Joliet vinifica cada parte por separado, pero las combina para producir una sola cuvée, usando más o menos de cada parte dependiendo de la añada. De hecho, al catar los 2020 en barrica, antes de la mezcla final, cada parte era distinta. En conjunto, el todo era mayor que la suma.
“Estoy muy concentrado”, dijo Joliet. “Solo tengo este vino. No sé cómo lo hacen mis amigos con 20 cuvées”.
Eso no es estrictamente cierto. Hace uno tinto, pero también un poco de vino blanco de una pequeña sección de chardonnay.
También ha hecho cambios en la elaboración del vino. En 2009, comenzó a experimentar con la fermentación de racimos enteros de uvas, ahora un estilo de moda, en lugar de despalillar la fruta. Dijo que agrega complejidad y frescura.
“Cuando probé, dije: ‘Sí, eso es lo que quiero’. ”
Lo ha estado haciendo desde entonces, con la excepción de 2021, una cosecha extremadamente difícil en toda Francia, un retroceso a los días anteriores al cambio climático cuando era una lucha alcanzar la madurez.
El rendimiento fue pequeño en el ’21, pero los vinos son bonitos, florales y casi delicados, diferentes de los vinos típicamente estructurados de Fixin. Sin embargo, incluso en un año más maduro, como 2019, los vinos son frescos y vivos, especiados y minerales.
Dice que su hija ya está haciendo planes para el dominio. Ella tiene muchas ideas, dijo, incluidas nuevas etiquetas, nuevos vinos y tal vez incluso embotellar algún vino sin la adición de dióxido de azufre, un estabilizador, al estilo de muchos vinos naturales.
“Le doy la bienvenida”, dijo. “Ella es una revolucionaria, al igual que yo”.
Eliminar el dióxido de azufre, ¿en serio? “¿Por que no?” él dijo. “O tal vez después de que haya trabajado aquí cinco años”.
Si bien el Sr. Joliet está ávido de elevar la reputación de Fixin y Clos de la Perrière, prefiere concentrarse en su buena fortuna en lugar de lamentar cualquier caída en desgracia.
“No tengo tanto dinero”, dijo, “pero mucha suerte”.