Una región vinícola de Borgoña subestimada está en alza

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, Francia — La creciente demanda y el gran respeto por Borgoña en todo el mundo significa que poco de la Côte d’Or, el corazón de la región, ha quedado sin explorar. Pero si todavía existe una fuente fuera de lo común para ofertas relativas, sería este pueblo bien conocido pero poco entendido.

Los vinos de Savigny-lès-Beaune nunca han sido mejores de lo que son hoy. Sin embargo, su reputación, como parientes rústicos de los grandes nombres de la Côte d’Or, persiste a pesar de la cautivadora evidencia de lo contrario.

Esa humilde reputación no está exenta de cierta verdad histórica. Hace décadas, gran parte de la producción de Savigny se vendía a négociants (comerciantes) que a menudo la mezclaban y la vendían como Savigny-lès-Beaune genérico, en lugar de embotellar cuvées por separado para mostrar los diversos terruños que distinguen a muchos de los mejores viñedos.

Muchos de los vinos tenían taninos ásperos que eclipsaban los matices de sabor. Pero eran relativamente baratos, lo que los hizo populares en la década de 1980 entre los jóvenes novatos del vino como yo, y aún transmitían la esencia del elegante tinto borgoña con una hermosa fruta aromática.

Hoy Savigny-lès-Beaune es una historia completamente diferente. Ahora es el hogar de una nueva generación de viticultores y enólogos enérgicos. La viticultura ha mejorado notablemente. También lo ha hecho la elaboración del vino y, como ha sido el caso en toda Borgoña, un espíritu de colaboración y comunicación abierta ha reemplazado lo que no hace mucho tiempo en Savigny era una comunidad insular y suspicaz.

El cambio climático también ha jugado un papel. Las temperaturas más cálidas han facilitado la maduración de las uvas en algunos viñedos donde las vides solían tener dificultades para madurar. Pero el cambio climático también ha pasado factura. El tipo de heladas y granizos catastróficos que podrían haber ocurrido una vez en una carrera en el siglo XX han destruido cultivos media docena de veces en la última década.

Durante una visita a Savigny-lès-Beaune en mayo, me impresionó la alta calidad de los vinos que probé, así como el entusiasmo y la habilidad de los viticultores y productores.

Si bien todos sus vinos comparten el pedigrí de la Côte de Beaune, la mitad sur de la Côte d’Or, pueden variar considerablemente según los viñedos del productor y el estilo preferido. Algunos vinifican racimos enteros de uva, raspón incluido, dando como resultado vinos más pálidos, especiados, herbáceos, de gran pureza y transparencia. Otros despalillan sus uvas antes de la fermentación, lo que resulta en una mayor intensidad de sabores frutales en los vinos. Y algunos hacen un poco de ambos.

Savigny es un lugar complicado. La Côte d’Or es una espina dorsal delgada que desciende al suroeste de la ciudad de Dijon y consiste en gran parte en laderas orientadas al sureste. Savigny-lès-Beaune sobresale hacia el oeste justo al noroeste de la ciudad de Beaune, con innumerables viñedos ubicados en laderas, crestas, valles y llanuras que miran hacia múltiples direcciones. Las vides se plantan en una mezcolanza de arcilla y piedra caliza con abundante roca madre fracturada y grava.

“La grava lo hace diferente de otras partes de la Côte d’Or”, dijo Hugues Pavelot, cuya propiedad, Domaine Jean-Marc et Hugues Pavelot, elabora vinos estructurados pero deliciosamente afrutados.

Los Pavelot han cultivado uvas en Savigny desde antes de la Revolución Francesa. Sin embargo, durante los últimos 25 años, dos fincas han establecido el estándar más alto para Savigny-lès-Beaune: Domaine Simon Bize et Fils y Domaine Chandon de Briailles.

Bize cultiva uvas y elabora vino en Savigny desde hace más de 130 años. Patrick Bize fue un líder excepcional que llevó la finca a su nivel actual de excelencia antes de su prematura muerte en 2013 a los 61 años. Desde entonces, los vinos han mejorado aún más bajo la dirección de su esposa, Chisa Bize.

La Sra. Bize atribuye parte de la mejora a los beneficios del cambio climático. “Ahora las uvas maduran muy bien, especialmente las últimas añadas”, dijo. “Las vides se han adaptado mucho al calor, especialmente en 2019 y 2020”. Pero también señaló que el granizo había causado varias añadas desastrosas, especialmente en 2013.

Elegancia y precisión caracterizan los vinos de Bize. Los tintos se fermentan íntegramente con racimos enteros. Un vino de pueblo de Savigny de 2019 era bonito y floral con taninos finos, mientras que un cru premier, del viñedo de Telmettes, era sabroso y más estructurado, todavía floral pero con una calidad ligeramente carnosa.

“Históricamente, Savigny es un país rojo”, dijo Bize. “Cada vez más personas están haciendo Savigny blanco ahora, pero no es muy conocido”.

Los blancos de Bize son magníficos. Un pueblo blanco de 2019 era encantador, con sabores salinos y minerales.

Al igual que Bize, Chandon de Briailles es una finca antigua. Claude de Nicolay, quien hoy dirige Chandon con su hermano, François, data de 1830. Fue su madre, Nadine, quien comenzó a embotellar vinos en la década de 1980 y comenzó la agricultura orgánica en la década de 1990. Chandon es biodinámico desde 2005.

Nadine de Nicolay también comenzó a fermentar racimos enteros de uvas en un momento en que no estaba de moda.

“Le gustó la complejidad que trajo”, dijo Claude. “Hizo que el vino fuera elegante y ligero”.

Siempre me han gustado los vinos de Chandon de Briailles, pero solían ser un poco duros cuando eran jóvenes, con taninos erizados. Pero los de Nicolay han seguido perfeccionando su agricultura y vinificación, y los vinos son más elegantes hoy en día.

Un Les Lavières 2020, un excelente viñedo premier cru, era fresco, elegante y sutil, con sabores delicados y persistentes de flores, frutos rojos y minerales. Por el contrario, un Les Lavières 2019 fue más rico y voluminoso, intensamente floral con sabores de frutas más oscuras.

La cosecha 2021 fue en gran parte un desastre en toda Francia con heladas y mucha lluvia, lo que produjo infestaciones de moho y hongos. En Savigny, dijo la Sra. de Nicolay, la cosecha se redujo en casi un 75 por ciento.

Chandon elabora un poco de blanco, del viñedo de Saucours. El 2019 fue fresco y enérgico con deliciosos sabores salinos y cítricos.

Si bien estas dos fincas han sido los abanderados de Savigny, otras fincas como Domaine Louis Chenu Père et Filles están en una trayectoria ascendente. En Chenu, le père está en gran parte jubilado y les filles, las hijas Caroline Chenu y Juliette Chenu Bruot, la quinta generación en la finca, han estado a cargo durante casi 20 años y son responsables de sus excelentes vinos en la actualidad.

“Tratamos de mejorar las cosas, pero no como una revolución”, dijo Juliette. “Solo tratamos de ser un poco más precisos”.

Chenu ha sido orgánico desde 2006, pero Caroline dijo que Chenu no tiene los recursos ni la fuerza laboral para ser biodinámico, que requiere más mano de obra. Ella es la enóloga, aunque dice que no es muy técnica.

“Quería hacer vino de la misma manera que hago comida en mi cocina: buenos productos y no mucho más”, dijo. “Todo es fácil si las uvas son bonitas”.

Los vinos de Chenu son de un estilo diferente al de Bize y Chandon de Briailles. Las uvas se despalillan y su primer cru de 2019, Les Lavières, fue delicioso, con sabores terrosos de frutos rojos.

Los vinos son de hecho precisos, con diferencias constantes de un viñedo a otro. Un Haut-Jarrons 2019, un vintage premier cru orientado al norte, fue mucho más estructurado que el Lavières pero fresco y floral, mientras que un Les Talmettes orientado al sur fue suavemente afrutado y mineral con taninos más finos.

Las hermanas Chenu dijeron que los esfuerzos para hacer frente al cambio climático también ayudaron a unir a la gente de Savigny-lès-Beaune.

“El granizo en 2013 fue tan fuerte que tuvimos que unirnos”, dijo Caroline. En ese momento, era presidenta del sindicato de cultivadores y productores locales. Ese año organizó un almuerzo para celebrar a San Vicente, patrón de los bodegueros, en el que los productores pudieron degustar los vinos de sus vecinos.

“Nunca se solía hacer”, dijo. “Solía ​​haber viejos conflictos, pero ha unido a todos”.

Chanterêves es uno de los productores más nuevos y emocionantes de Savigny. Los propietarios, Tomoko Kuriyama y Guillaume Bott, se conocieron en 2005 cuando el Sr. Bott trabajaba en Bize y la Sra. Kuriyama, que es de Tokio pero trabajaba en Mosel en Alemania, hizo un breve período en Bize para estudiar el trabajo de su viñedo.

Pronto se enganchó a Burgundy (y al Sr. Bott). Comenzaron Chanterêves como negociantes en 2010 y la Sra. Kuriyama se instaló en Borgoña de forma permanente en 2011. Compraron su primera tierra de viñedos en 2020 y el Sr. Bott se fue de Bize a principios de este año.

Degustando sus vinos, se puede sentir el linaje Bize.

“A ambos nos gusta la pureza y la elegancia”, dijo la Sra. Kuriyama. “No nos gustan los vinos masivos”.

Hacen muchos vinos magníficos de la zona de Beaune, incluidos cinco excelentes aligotés, e incluso algunos Nuits-St.-Georges de la Côte de Nuits, la parte norte de la Côte d’Or. Su Savigny 2021 de viñedos que poseen en Dessus de Montchenevoy, un viñedo del pueblo, es concentrado y ligeramente estructurado, pero bonito, puro y floral.

La pareja habla a menudo con colegas, en persona ya través de What’s App, para hablar sobre temas relacionados con el suelo, la agricultura y la vinificación: “intercambios de ideas valiosos”, dijo la Sra. Kuriyama.

Otro nuevo productor de Savigny es Le Grappin, un pequeño negociante iniciado en 2011 por Andrew y Emma Nielsen. A Nielsen, un australiano que trabajaba en publicidad en Los Ángeles, le picó el gusanillo del vino después de beber un grand cru borgoña que, según dijo, le hizo explotar la cabeza.

Después de trabajar en cosechas en California y Nueva Zelanda, se mudó a Borgoña y trabajó en Bize antes de comenzar su negocio en un viejo garaje en ruinas en la ciudad de Beaune.

El Sr. Nielsen dijo que el objetivo de Le Grappin era hacer vino de áreas subestimadas y subestimadas como Savigny-lès-Beaune.

“Savigny tiene esta jugosa exuberancia”, dijo. “No es lujoso, pero te hace la boca agua y también te sacia al mismo tiempo”.

Un blanco Savigny 2020 era fresco, picante y salino, mientras que un tinto Savigny 2019, hecho completamente con racimos enteros, era brillante y elegante con sabores de hierbas y frutas rojas picantes.

El Sr. Nielsen sugirió que una de las razones por las que Savigny no era más conocida era porque la carretera principal entre la Côte de Nuits y la Côte de Beaune la pasa por alto.

En Domaine Pierre Guillemot, Vincent Guillemot y su hermano, Philippe, se hicieron cargo de la finca en 2015. Son la sexta generación en cultivar uvas y elaborar vino. Aun así, recién en 1990 empezaron a embotellar su producción, habiendola vendido previamente a négociants.

Los vinos Guillemot son más intensos y estructurados que los vinos más ligeros y delicados de algunos de sus colegas. Requieren un poco más de envejecimiento para ser accesibles, pero pueden durar años.

Vincent Guillemot, quien elabora el vino mientras Philippe administra los viñedos, dijo que los vinos han mejorado porque adapta sus técnicas a las condiciones de la cosecha cada año.

“No sigo recetas, a diferencia de mi abuelo, que lo hacía de la misma manera todos los años”, dijo, y agregó que su propio enfoque era buscar la precisión, la armonía y una textura sedosa.

Guillemot tiene una gama de Premier Cru Savignys que son sutilmente diferentes entre sí, como un Narbontons que es rico y estructurado, y un Serpentières que es súper floral y expresivo.

También produce un blanco fascinante, Dessus les Gollardes, que es 70 por ciento pinot blanc, legal pero raro en Borgoña, y 30 por ciento chardonnay. Era rico y floral, un poco más intenso que si estuviera hecho completamente de chardonnay. Un Dessus les Gollardes de 1974 todavía estaba fresco y cremoso.

El Sr. Guillemot dijo que está feliz de hacer vinos deliciosos y asequibles.

“El precio es correcto, estoy contento”, dijo. “Tenemos un espectro de clientes: personas que no pueden pagar las grandes denominaciones pero aún pueden pagar Savigny, así como personas que pueden pagar las grandes denominaciones pero eligen beber Savigny”.

Leave a Comment