En la costa de Sonoma, niebla, viento y vino excepcional

ANNAPOLIS, Calif. — En Peay Vineyards, 53 acres de vides en una colina cerca de este pequeño pueblo a solo 3.5 millas del Océano Pacífico, la niebla generalmente desaparece alrededor de las 9 a.m. y el aire comienza a calentarse, al menos por un rato. tiempo. Al mediodía, comienza a soplar una brisa que agita las hojas de las imponentes secuoyas y se vuelve más fuerte hasta que la niebla vuelve a aparecer al final de la tarde.

Esto es parte de la desafiante vida vitivinícola en la parte norte de la costa oeste de Sonoma, que en mayo se convirtió en la denominación oficial de vino estadounidense más reciente.

Si el nombre suena oximorónico, no es como si hubiera una costa este de Sonoma, es testimonio de la naturaleza manipulada de las áreas vitivinícolas estadounidenses, como se conocen formalmente las denominaciones de vinos en los Estados Unidos.

La nueva designación se creó después de años de debate para distinguir el área a lo largo de la costa de la vasta área que abarca la denominación original Costa de Sonoma. Cuando se estableció esa denominación en 1987, se extendía absurdamente hacia el este a áreas tan alejadas de la costa que el océano tenía poca influencia en el clima.

Así fue como se estableció la costa oeste de Sonoma, para denotar el área a lo largo de la costa, que se extiende desde el Pacífico de cinco a siete millas hacia el interior, al norte hasta la frontera del condado de Mendocino y al sur hasta Petaluma Gap, otra área vitivinícola estadounidense influenciada por el océano.

La nueva denominación incluye tres subregiones: el área alrededor de las ciudades de Freestone y Occidental al sur, Fort Ross-Seaview en el centro y Annapolis en el extremo norte de la denominación cerca de la frontera de Mendocino Peay en 1998 plantó el primer viñedo comercial importante en el área de Annapolis.

Para Peay Vineyards, la nueva designación es un reconocimiento, si no exactamente una reivindicación, de que el área en la que fueron pioneros hace 25 años ofrece cualidades distintivas que se muestran de manera transparente en sus vinos, principalmente pinot noirs pulidos y complejos; syrahs salados; chardonnays frescos e intensos; y cantidades más pequeñas de blancos vibrantes del Ródano.

“El vino, la calidad en la copa reivindica nuestra apuesta de cultivar uvas aquí”, dijo Nick Peay, quien, con su esposa, Vanessa Wong, y su hermano, Andy Peay, son los tres propietarios. “El AVA simplemente ayuda a comunicarse con el público que compra vino, hace que prueben el vino, pone el vino en su copa. El vino puede hablar por sí mismo”.

El área a lo largo de la costa es completamente diferente de las áreas del interior que aún califican para la denominación de Gran Costa de Sonoma, generalmente más fresca en los días, más cálida en las noches y más húmeda. Pero incluso dentro de la denominación, las condiciones en las subregiones varían considerablemente.

Fort Ross-Seaview, al sur de Annapolis, está definido en parte por la elevación. Los viñedos deben estar a 920 pies sobre el nivel del mar o más, colocándolos efectivamente por encima de la línea de niebla. La mayor altitud significa que generalmente hace más calor allí, con cosechas más tempranas que alrededor de Annapolis, que tiene una elevación más baja y es más fresca durante el día.

A mediados de la década de 1990, cuando los jóvenes hermanos Peay (Andy ahora tiene 52 años y Nick 56) decidieron que querían plantar un viñedo y hacer vino, eran una especie de anomalía. Se habían criado en un suburbio de Cleveland en una familia amante del vino, pero Andy no tenía experiencia en el cultivo de uvas ni en la elaboración de vino. Nick, al menos, había trabajado para una pequeña bodega que compraba uvas de todas las montañas de Santa Cruz.

Es más, ninguno de los dos quería hacer el tipo de vinos de California con alto contenido de alcohol, poderosamente afrutados, a veces demasiado maduros, que estaban cada vez más de moda a fines de la década de 1990.

“Estábamos buscando un lugar más fresco que cualquier otro lugar”, dijo Andy Peay. “La teoría que tenía Nick era que, si podíamos encontrar un lugar donde no lucháramos contra el hermoso sol de California, podríamos hacer vinos que fueran afrutados pero que también tuvieran otros aromas”.

Andy recordó mientras él, la Sra. Wong y yo caminábamos por el viñedo a principios de junio, que decidieron buscar crestas en las cadenas montañosas costeras, lugares donde el aire fresco podía penetrar desde el océano pero donde tenían al menos un poco de protección contra la niebla.

“Condujimos en camionetas, buscando ríos y lugares bajos y otras cosas que pudieran indicar niebla, como líquenes y musgo en postes de cercas y árboles”, dijo Andy. “Los helechos te dirían que el agua quedó atrapada en los suelos”.

Finalmente encontraron un sitio prometedor cerca de Annapolis, una antigua granja de ovejas y un huerto de manzanas. “El veterano tenía un cuaderno de espiral y llevaba un registro diario de temperaturas y precipitaciones”, dijo. “Vimos cómo cambiaba la temperatura a lo largo de la temporada. Tuvo una precipitación promedio bastante alta, pero es California, por lo que no llueve en el verano”.

En 1996, compraron 280 acres de 600 a 800 pies de altura, con un granero y una casa desgastados. Los manzanos de Gravenstein todavía salpican y aterrizan, al igual que las maderas de los viejos potreros de ovejas.

“Sabíamos que nos estábamos arriesgando”, dijo Nick, “pero había aprendido mucho sobre la exposición al aire marino y los cambios de temperatura con la elevación”.

Los hermanos comenzaron a plantar el viñedo en 1998, principalmente con pinot noir, lo cual, antes de que la película “Sideways” disparara la popularidad del pinot noir en 2004, era algo arriesgado. Plantaron cantidades más pequeñas de chardonnay y syrah y pequeñas cantidades de viognier, roussanne y marsanne.

Pasarían algunos años antes de que tuvieran suficientes uvas para hacer vino. Nick asumió el papel de granjero. Andy se encargaría del marketing y las ventas. En 2001, a tiempo para su primera cosecha, la Sra. Wong, una enóloga experimentada, se unió al equipo. Ella ha hecho cada añada desde entonces.

La región de la costa oeste de Sonoma ha florecido en los últimos 30 años, comenzando en las áreas más al sur con Summa Vineyard y Coastlands Vineyard cerca de Occidental and Hirsch Vineyards, Fort Ross Vineyard y Flowers Vineyards alrededor de Fort Ross. Le siguió el área de Annapolis. Los viñedos en el área ahora incluyen Hartford Court, Campbell Ranch, Goldrock Estate, Ridgetop Vineyard y más. Sin embargo, las plantaciones se han ralentizado, ya que las regulaciones ambientales limitan la tierra disponible.

Los vinos iniciales de Peay no estaban en el estilo dominante de la época. Eran intensos sin ser pesados ​​ni afrutados, y tensos y refrescantes con una acidez viva. El objetivo, dijo Andy Peay, era mostrar las características y el potencial del viñedo en vinos destinados a acompañar alimentos. Eso requería que vendiera los vinos prácticamente a mano.

“Cuando empezamos, no quería que los críticos probaran nuestro vino porque nuestros paladares no coincidían”, recordó Andy. “En la década de 1990, enviaste tu vino a un par de revisores, obtuviste un 98 y desconectaste tu teléfono. Ese no era el estilo que queríamos hacer”.

En cambio, visitó a los sommeliers en los restaurantes del Área de la Bahía que en ese entonces evitaban en gran medida los vinos de California porque eran demasiado pesados ​​y altos en alcohol para acompañar sus menús.

Durante los últimos 20 años, el péndulo estilístico de la vinificación de California ha oscilado en la dirección de Peay. Los gustos son mucho más diversos, y la costa de Sonoma se ha convertido en una fuente de vinos frescos y equilibrados, aunque eso depende tanto de la intención de los productores como de lo que pueden ofrecer los viñedos.

Después de 20 cosechas, el área de Annapolis sigue siendo un lugar desafiante para hacer vino. Las reglas de inmigración y la dificultad de vivir en la zona dificultan la atracción de trabajadores de viñedos. La bodega Peay está tierra adentro, en Cloverdale, donde la cosecha 2021 está envejeciendo en barricas, porque habría sido demasiado costoso construir una bodega en el viñedo.

Su cultivo y vinificación también ha evolucionado. Han cambiado los métodos de poda y han tenido que rehacer un par de bloques que estaban plantados en el lugar equivocado o con los clones equivocados.

“Fue ingenuo plantar 30 acres a la vez sin experiencia”, dijo Andy Peay.

Nick Peay odia etiquetar sus prácticas agrícolas, pero Peay tiene certificación orgánica y sigue métodos regenerativos.

“Hemos llegado al estilo de agricultura que practicamos siendo conscientes de nuestras responsabilidades como custodios de la tierra, sensibles a los efectos a largo plazo de la agricultura y deseando transmitir un sistema natural que durará a perpetuidad”, dijo.

La vinificación de la Sra. Wong se ha vuelto más precisa con el tiempo. En buenas añadas, Peay ahora elabora varios pinot noir, syrah y chardonnay diferentes, un viognier y una mezcla de roussanne y marsanne (si estos dos maduran lo suficiente para un vino). Además, tienen una segunda etiqueta, Cep, para vinos elaborados con uvas compradas que se venden por aproximadamente la mitad del precio de los vinos Peay.

Los vinos envejecen bien. Un chardonnay de la finca de 2014 era floral, mineral y harinoso al estilo de Meursault, mientras que un pinot noir de Pomarium de 2014 tenía aromas complejos de flores, té y frutas rojas y negras. Un La Bruma syrah de 2005 era picante y con sabor a oliva, con una acidez bien enrollada y mucho tiempo por delante.

No soy muy fan del viognier. A menudo los encuentro extravagantes y flácidos, pero el 2019 de Peay fue fresco y animado con sabores concentrados de jengibre y frutas.

Quedan desafíos importantes. Cuando plantaron la viña, por ejemplo, no estaban anticipando los efectos de la crisis climática.

En 2020, el humo de los incendios forestales obligó a los Peay a hacer solo 500 cajas de su pinot noir en lugar de las 2000 habituales. Una helada de primavera este año el 8 de mayo mató aproximadamente el 10 por ciento de la cosecha. El canal local, Wheatfield Fork, que desemboca en el río Gualala y solía ser bueno para navegar en kayak, ya estaba seco en junio.

Nadie dijo que la vida laboral en la costa oeste de Sonoma fuera fácil. La niebla sigue rodando y el viento soplará. Pero los vinos valen la pena.

Leave a Comment