Y para Nuestro Próximo Curso… la Pieza Central

EN UN EVENTO RECIENTE en París para la marca de joyería con sede en Londres Alighieri, la artista gastronómica Imogen Kwok colocó a lo largo de una lujosa mesa de banquete bloques de cuscús y bulgur al vapor que desmenuzó en las esquinas para evocar ruinas antiguas. Alighieri, que toma su nombre del poeta y filósofo medieval florentino Dante Alighieri, se especializa en colgantes de oro que recuerdan las reliquias romanas, cuyo sentido de la antigüedad Kwok, de 31 años, quería reflejar en su tablescape. Recortando los monolitos de cuscús había tomates cherry y cerezas en escabeche asados ​​al horno, vieiras carnosas exhibidas en sus conchas como tesoros arqueológicos y judías verdes cocidas trenzadas en trenzas.

En lugar de ser parte de una mesa tradicional, en la que los platos y cubiertos flanquean un arreglo floral, la composición funcionó como pieza central y comida (se animó a los invitados a servirse ellos mismos y cenar en una mesa separada). Kwok se inspiró en el artista argelino francés Kader Attia, quien en 2009 usó cuscús, un alimento básico del norte de África, para construir un modelo a escala de la antigua ciudad de Ghardaia, Argelia. “Quería tratar la mesa como un lienzo”, dice Kwok. “Me gusta ver lo que están haciendo los artistas y averiguar cómo convertirlo en algo que puedas oler, saborear y comer”.

Su trabajo refleja una tendencia reciente en el entretenimiento que desafía el aspecto y el aspecto que debe tener una mesa y la comida que hay en ella. La nueva cena no solo debe presentar comida deliciosa: ahora también debe ser inmersiva e incluso un poco surrealista. Desaparecidas, o al menos marginadas, están las flores y la porcelana; en su lugar hay un vuelco de la idea misma de decoración. “Todo se ha vuelto muy teatral”, dice Alice Moireau, de 26 años, organizadora de eventos y curadora de alimentos con sede en París, quien también tiene una línea de accesorios para la decoración de lugares llamada Table. “Solía ​​ser minimalismo escandinavo; ahora todo se trata de abundancia”.

Hay algo subversivo, si no inquietante, en esa expectativa. Sin embargo, tratar los alimentos como ornamentación tiene un largo precedente histórico. En la antigua Grecia, el banquete era una forma de impresionar a los demás con la riqueza y el estatus de uno. Sin embargo, nuestros gustos actuales se acercan más a los ideales del controvertido poeta y teórico del arte italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien fundó el movimiento futurista en 1909, en parte como una reacción contra lo que consideraba modos de expresión obsoletos. Como explica Marinetti en su provocativo manifiesto de 1932 “El libro de cocina futurista”, que es más un tratado de estética que un libro de cocina real, la comida puede ser una herramienta valiosa para la expresión artística. No es suficiente, escribe, que una comida satisfaga un apetito; su presentación debe deleitar los cinco sentidos. Marinetti pide, por encima de todo, originalidad absoluta, desde “la disposición de la mesa (cristal, porcelana, decoración) que se extiende a los sabores y colores de los alimentos” hasta “la invención de apetitosas esculturas de alimentos, cuya original armonía de forma y color alimenta los ojos y excita la imaginación antes de tentar a los labios”.

LAS VERSIONES DE HOY DE apetitosas esculturas de comida se hacen con un guiño. Tomemos, por ejemplo, el trabajo de la artista residente en Nueva York Laila Gohar, de 34 años, que ha decorado mesas con árboles hechos de espárragos y langostinos; tortas de salchichas; y tallas de mantequilla en forma de columnas neoclásicas, que a menudo sirve con una variedad de panes o racimos de rábanos de desayuno francés de color rosa intenso. O están los arreglos trampantojos de bolsos de merengue y malvaviscos en polvo de carbón en forma de canelés y magdalenas de la chef parisina de 33 años Zélikha Dinga, cuyo interés por hacer pasteles y pasteles cargados de crema le viene desde la infancia. frustración por no poder comer azúcar. “Ahora, al final de la comida, me gusta tener algo grandioso”, dice ella.

Luego está la directora creativa parisina Clarisse Demory, de 47 años, cuyas composiciones de mesa se distinguen por su sentido de la espontaneidad, recordando los lienzos del pintor barroco holandés Abraham van Beyeren, en los que una cáscara de fruta errante siempre parece colgar de un mantel ligeramente torcido. “Me gusta cuando la comida se fotografía de forma libre y creativa, usando un flash, como si fotografiara moda”, dice Demory.

Alix Lacloche, de 37 años, es una chef francoamericana conocida por su habilidad para crear comidas claramente conceptuales. En 2020, después de un desfile de Jacquemus que tuvo lugar una hora al norte de París en los campos de trigo de Val d’Oise, cubrió una mesa grande con un mantel blanco, frunciéndola en algunos lugares para imitar el aspecto de las sábanas sin hacer, y luego metió almendras asadas, higos y queso de cabra envueltos en hojas de capuchina entre los pliegues para sugerir una comida improvisada en la cama.

A Lacloche le gusta la “inocencia anterior a Internet” de la artesanía de la década de 1970 y la interpretación de las bellas artes de Judy Chicago, así como el trabajo del escultor Alexander Calder, el cineasta Michel Gondry y los vodevilianos conocidos como los hermanos Marx. personalidades “que pueden transformar las cosas simples en grandes cosas”. Su propia comida también proyecta una sensación de fantasía. Para un evento de libros en Atenas en mayo pasado, rindió homenaje a los íconos religiosos de Grecia envolviendo una mesa entera en papel de aluminio y cubriéndola con aceitunas, hojas de menta y trozos de queso feta: el resultado fue divino pero también cotidiano, un socorro para el cuerpo y el cuerpo. alma.

Asistente de escenografía: Lola Tual

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