Sin embargo, como consta en un archivo de historias orales recopiladas por el Museo Nacional de Inmigración de Ellis Island, quienes buscaban refugio en Estados Unidos a menudo se sentían desconcertados, incluso desconcertados, por este supuesto ejemplo de la cocina nacional. “Oh, se estremece”, recordó un adolescente de Ucrania, que entonces sufría una hambruna que podría haber cobrado hasta dos millones de vidas, cuando se encontró con el desierto en 1923. Otro, que había huido de Francia durante la guerra en 1941, todavía estaba perseguido durante décadas. más tarde por el recuerdo traumático de Jell-O, diciendo: “Cuando lo vi, me enfermé, esa cosa tambaleante. Fue terrible. Le dije: ‘Guardalo’. Ni siquiera podía mirarlo”. Otros se hicieron eco de una sensación de desorientación: “Teníamos miedo de comerlo”; “casi nadie lo tocó”. Sin desanimarse, los administradores de Ellis Island distribuyeron moldes de aluminio estriado (con el nombre de la marca Jell-O grabado en un lugar destacado) a aquellos que tuvieron la suerte de pasar por el sistema para que pudieran recrear las oscilaciones cuando se instalaron en sus nuevos hogares.
Para estos inmigrantes, Jell-O fue un encuentro con lo desconocido. Aunque los platos gelatinizados formaron parte de la cultura alimentaria europea durante mucho tiempo, hasta finales del siglo XIX, “hacer una gelatina clara, firme y exitosa a partir de ingredientes básicos seguía siendo un desafío para la mayoría de las cocineras y amas de casa”, escribe el historiador gastronómico británico Peter Brears en “Las jaleas y sus mohos” (2010). Fueron necesarios avances en la ciencia y la tecnología para desarrollar agentes gelificantes que fueran de acción rápida y económicos, y el ajetreo del capitalismo para convertirlos en artículos esenciales para el hogar. Jell-O, el nombre tanto del producto de gelatina granulada como del postre que hizo, fue un presagio de una nueva forma no solo de cocinar sino también de vivir.
En esto tenía el brillo del artificio, lo que también puede explicar parte de la inquietud que inspiraba. Jell-O rayaba en lo antinatural en la impecable suavidad de sus superficies, sin dejar rastro de las fuerzas que intervinieron en su creación, como si brotara del paquete completamente formado sin la intervención de un cocinero. Podría decirse que entra en la categoría de lo que el teórico literario francés Roland Barthes, en su colección de ensayos de 1957, “Mitologías”, identifica como una especie de cocina “ornamental” que “se basa en revestimientos y coartadas, y siempre está tratando de atenuar e incluso disfrazar la naturaleza primaria de los productos alimenticios”, es decir, la “brutalidad” de los alimentos, es decir, la necesidad animal de ellos y la violencia y el trabajo que se requieren para obtenerlos y hacerlos. Considere ese ur-gelatina del siglo X, qaris: el historiador de alimentos iraquí Nawal Nasrallah señala en la edición de 2007 de “Annals” que un invitado a la cena se escandalizó al saber que se habían cosechado 150 lenguas para hacer el plato, aunque era el costo de los ingredientes que provocaron la indignación, no el despilfarro de sacrificar tanto pescado por una sola comida, ni el trabajo invertido en la búsqueda de tan efímero placer. El manjar blanco, un guiso pálido de pollo y almendras que en el siglo XVIII pasó a la categoría de dulces y evolucionó hasta convertirse en un budín de leche tímidamente tembloroso, es igualmente delicado y relajante, cualidades que históricamente fueron posibles gracias al cuerno de ciervo, las virutas de astas cortadas de venado. , o cola de pez, vejigas natatorias secas extraídas del pescado.