Durante años, Caroline Adams, conocida como Chuggie, tenía una lista de invitados para el Día de Acción de Gracias de unas 3.000 personas. Encontró asientos para todos en el Strongbow Inn, el restaurante al borde de la carretera que su madre abrió en 1940 en la granja de pavos de la familia en Valparaíso, Indiana. paté de hígado de pavo.
Chuggie nació en 1929, tres semanas antes de que el mercado de valores colapsara; murió 87 años después, el 4 de julio. Ella y su esposo, Chuck Adams, ayudaron a su madre a administrar Strongbow durante casi dos décadas antes de asumirlo formalmente en 1968. El Día de Acción de Gracias, Chuggie mantuvo los comedores zumbando, mientras la cocina asaba 60 pájaros y sacaba 400 galones de aderezo para pan de maíz.
Al día siguiente, puso ramen en la mesa, con carne de pavo y un huevo de seis minutos en cada tazón.
El aderezo siempre se horneaba por separado, nunca se rellenaba, porque Chuggie creía que “si lo pones en el pavo, le quita todo el jugo”, dice su nieto Josh Mangerson. Sus padres se conocieron en Strongbow: su madre, la hija mayor de Chuggie, servía mesas y su padre se ganaba la vida en la facultad de derecho trabajando como segundo empleo en la cocina. La pareja se instaló en la ciudad natal de su padre, Rhinelander, Wisconsin, pero cada dos noviembre llevaban a los niños a Valparaíso. “Para nosotros, el Día de Acción de Gracias era el viernes”, recuerda Mangerson, cuando el restaurante estaba cerrado pero la cocina continuaba en casa, con platos fuera del menú como rollitos de carne picada y queso crema y arroz salvaje con jerez.
Cuando era adolescente, trabajaba los veranos en Strongbow junto a su hermano Jesse, cortando el césped y haciendo pasteles de pavo. No se desperdiciaba nada: todas las noches, los cadáveres de pavo entraban en una tina para lixiviar su colágeno y convertirlo en caldo. Para entonces, la granja se había vendido, dando paso a un Walmart, pero el restaurante siguió con su misión. Años más tarde, Jesse, un artista, dibujaría los pavos (majestuosos, tímidos, cascarrabias) que llenan las páginas de las memorias y el libro de cocina de Chuggie de 2007, “Dinner at Chuggie’s”.
El recuerdo de ese caldo rico y turbio se quedó con Mangerson, quien ahora divide su tiempo entre Brooklyn y una casa en Martha’s Vineyard. El verano después de que él y su esposa compraran la casa hace ocho años, comenzó a asar pollos de pastoreo del mercado de granjeros. Las espaldas y cuellos de pollo se sumaron. No podía tirarlos a la basura por culpa de los zorrillos, así que los congeló y, para el otoño, tenía una docena. Los frotó con aceite de oliva, los doró en el horno hasta que la grasa goteó y se acumuló, luego los cocinó a fuego lento en la estufa durante 12 horas.
Cuando probó el caldo, estaba sedoso y exuberante, recordándole al ramen, reluciente de grasa, que había probado en los restaurantes japoneses de Nueva York. Luego pensó en una manera de hacerlo aún más exuberante: en la noche de Acción de Gracias, con la cena saqueada y en ruinas, quitó la carne restante del pavo, la sumergió en el caldo de pollo que había guardado y lo dejó hervir a fuego lento otros 12 minutos. horas. Al día siguiente, puso ramen en la mesa, con carne de pavo y un huevo de seis minutos en cada tazón.
“No es difícil de hacer”, dice. “No soy un chef capacitado. Solo lleva tiempo, y te tiene que importar”.
Receta: Ramen de pavo asado