“Toma, huele esto”, dijo Hans Mathurin, de 29 años, mientras salía de la carretera, bajaba la ventanilla y arrancaba una hoja de un arbusto. Después de un viaje estremecedor por caminos traicioneros y llenos de baches camino a una clase de cocina criolla, no estaba del todo de humor para oler, y mucho menos para comer, nada, pero tomé la hoja triturada e inhalé.
Era una hoja de laurel, un ingrediente común tanto en la cocina criolla de Santa Lucía como, por supuesto, en muchos platos estadounidenses, pero esta hoja de laurel, con su fragancia intensamente herbal y ligeramente dulce, no se parecía a ninguna que hubiera conocido.
“Nuestros sabores están en todas partes aquí”, dijo el Sr. Mathurin, y de hecho, dondequiera que fui vi la evidencia: cocoteros, mangos, plátanos, manzanas de azúcar, mercados rebosantes de productos. Agregue a esto la notable belleza natural de Santa Lucía: playas vírgenes, bosques tropicales y las espectaculares montañas gemelas Piton, y Eden parecía la metáfora perfecta de Santa Lucía.
Un cambio de turismo
Santa Lucía suele atraer a lo que los lugareños llaman el turista de “mar, arena y sol”: aquellos que no buscan mucho más que una hermosa playa desde la que admirar el impresionante paisaje.
Durante décadas, la cultura de la isla fue solo una ocurrencia tardía. Un resort todo incluido podría pedirles a los bailarines y músicos locales que actuaran o invitar a los artesanos a vender sus artesanías o preparar una noche de “cocina criolla”, pero la atención se centró en exponer al huésped a una versión algo diluida de la cultura de Santa Lucía en lugar de invitar a visitantes a salir y experimentar la comunidad de primera mano.
Era una tendencia que los dueños de negocios locales, con creciente cinismo, notaron. Un enfoque holístico del turismo que combine las maravillas ambientales de la isla y la cultura criolla parecía ser la única solución, y en estos días, un nuevo ministro de turismo está al frente.
Ernest Hilaire, de 54 años, nombrado ministro de Turismo, Inversión, Industrias Creativas, Cultura e Información en agosto de 2021, cree que la industria del turismo debe rediseñarse con el pueblo de Santa Lucía en el centro.
“Creemos que más habitantes de Santa Lucía deberían participar en la industria y poseerla”, dijo la Dra. Hilaire. “La noción de que gran parte de nuestra industria turística no es propiedad de locales sino de intereses extranjeros no es muy alentadora para nosotros”.
El enfoque bajo su liderazgo es el turismo comunitario: experiencias locales auténticas que muestran las atracciones, la cocina, los valores tradicionales y el patrimonio del pueblo de Santa Lucía. En lugar de que un turista compre una canasta tejida a mano en el mercado o en la playa, el gobierno apoyará financieramente a los artesanos locales a través de préstamos y subvenciones para abrir un taller donde los invitados puedan ver cómo se hace la canasta y tal vez incluso aprender a hacer la suya.
“La gente ya no está satisfecha con viajar miles de millas y pagar miles de dólares para venir y quedarse en un centro turístico con una participación limitada del exterior”, dijo la Dra. Hilaire.
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Volviéndose local en la isla de Santa Lucía: Clases de cocina criolla, bulliciosas fiestas callejeras, recorrido por una plantación de cacao y visitas con isleños preservando las tradiciones locales.
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Sabía que quería tener la mayor experiencia posible de propiedad y operación de St. Lucian. Aunque he visitado muchas otras naciones del Caribe, St. Lucia, conocida por sus resorts de lujo, nunca estuvo en mi lista. Era demasiado caro, pensé, y francamente no era un destino que pareciera promocionarse entre los visitantes afroamericanos. Como viajero al que le gusta explorar las diversas culturas de la diáspora africana, pensé que Santa Lucía probablemente no encajaría bien con un visitante como yo.
No podía estar más equivocado.
Un curso de inmersión en cacao
Lo visité en octubre durante el Mes de la Herencia Criolla, cuando el crisol de culturas arawak, caribe, africana, francesa e india de Santa Lucía está en plena exhibición. Festivales callejeros, conciertos, “estallido de bambú”, en el que un trozo de bambú se transforma en un cañón de aire, conjuntos tradicionales con estampado de madrás y menús con el plato nacional de higos verdes y pescado salado son solo algunos de los aspectos más destacados. Todo culmina en el Día de Jounen Kwéyòl, con celebraciones en comunidades grandes y pequeñas, donde es más probable que escuches el idioma Kwéyòl ampliamente hablado, también conocido como Patwa, en lugar del inglés. Pero no tienes que ir en octubre para experimentar estas cosas. La mayoría de ellos están allí para tomarlos, durante todo el año.
Optando por una propiedad local, me alojé en Fond Doux Eco Resort, cerca de la ciudad de Soufrière. Situado en una plantación de cacao de 250 años de antigüedad, el complejo de 16 cabañas fue adquirido en 1980 por Lyton y Eroline Lamontagne. La finca, que cultiva cacao orgánico, se encuentra en lo profundo del corazón de un bosque mayormente intacto. Es posible que vea un gallo paseando ocasionalmente como si fuera el dueño del lugar y las ranas arborícolas brindan una banda sonora cada noche (quizás relajante, pero fuerte; es posible que desee empacar tapones para los oídos).
El primer día en Fond Doux, salí de mi cabaña, bajé las escaleras de piedra talladas en la montaña y encontré a mis guías de Chocolate Heritage Tour, Clinton Jean, de 29 años, y Whitney Haynes, de 17, esperándome. Realizado todos los días, el recorrido de dos horas está disponible tanto para huéspedes dentro como fuera de la propiedad. Dimos un paseo hasta un árbol de cacao, donde Clinton enganchó una vaina madura y la abrió. Dentro estaban los granos de cacao: nódulos envueltos en una pulpa blanca dulce y viscosa conocida como mucílago. Sacamos los frijoles (que los isleños llamaban “M&M de la jungla”) y chupamos el mucílago cítrico, arrojando el frijol amargo.
Luego miramos las cajas donde los granos de cacao se cubren con hojas de plátano durante dos semanas para que fermenten, luego se colocan en bandejas del siglo XIX para que se sequen al sol. Después del secado, los granos se colocan en un caldero enorme en el centro de la propiedad para el baile de la “cocoa-rina”, donde un trabajador de la hacienda pisotea los granos durante 30 minutos para eliminar las imperfecciones y ayudar a descascararlos. Después de volver a secarlos durante otras dos semanas, los granos se entregan a Cornelia Judy Felix, la chocolatera principal, para que los convierta en deliciosas barras de chocolate.
Después de moler los granos tostados y mezclar el polvo oscuro con la manteca de cacao derretida, batimos a mano el chocolate líquido para que se enfríe. La Sra. Félix se hizo cargo de inmediato con un “Hiciste lo mejor que pudiste” cuando la fuerza de la parte superior de mi cuerpo falló, luego vertimos el chocolate en moldes y los colocamos en el congelador. Me fui con una barra de chocolate amargo que principalmente hice yo mismo.
La cena de esa noche fue en Orlando’s Restaurant & Bar en Soufrière. Nacido en Londres y de ascendencia jamaicana y barbadense, el chef Orlando Satchell vive en Santa Lucía desde hace 23 años y es el ex chef ejecutivo del restaurante Dasheene, en el lujoso Ladera Resort. Celebrando 10 años en el negocio en diciembre, Orlando’s Restaurant está en la casa del chef, donde ofrece cocina caribeña con una presentación intrincada en un menú de precio fijo de $65 de cinco tiempos con platillos como sopa de zanahoria, calabaza y plátano verde, y risotto de espinacas con mahi mahi y salsa de mango.
“Quiero elevar la forma en que la gente ve la cocina caribeña”, dijo Satchell. “Mi restaurante también lleva a los visitantes a la comunidad de Soufrière para vivir una verdadera experiencia caribeña. Cuando vienen aquí, están entrando en la casa de alguien, y aunque entren como extraños, se irán como amigos”.
‘La cultura no es un adorno en un estante’
Después de pasar un tiempo en la parte rural del sur de la isla, estaba emocionado de experimentar el norte más densamente poblado. Pasé por Cacao Saint Lucie, otro chocolatero local de lotes pequeños, para el sustento. Justo en las afueras del pueblo pesquero de Canarias, el equipo ofrece la experiencia del frijol a la barra junto con clases más avanzadas como degustación sensorial de chocolate y clases de elaboración de trufas. Abastecido con galletas con chispas de chocolate, trufas decoradas de forma caprichosa y racimos de nueces, navegué por el sinuoso camino montañoso para mi estadía en el Sol Sanctum Wellness Hotel, de propiedad local, en Rodney Bay. Inaugurado en enero, la propiedad de ocho habitaciones tiene un estudio de 1,200 pies cuadrados que ofrece clases de yoga, meditación, entrenamiento de fuerza y tai chi impartidas por instructores locales, incluida Marise Skeete, copropietaria del hotel. Las habitaciones cuentan con colchonetas de yoga y desayuno vegetariano diario, pero las clases de gimnasia grupales diarias requieren una tarifa adicional.
Aunque quería pasar todo el día en la cercana Reduit Beach, el motivo principal de mi viaje al norte era visitar el Centro de Investigación Popular Monseñor Patrick Anthony (FRC) en Castries, la capital de Santa Lucía. En 1973, Patrick Anthony (conocido como Paba) ayudó a liderar un movimiento destinado a preservar la herencia criolla.
En 1985, apenas seis años después de la independencia de Santa Lucía de Gran Bretaña, el movimiento se convirtió en una organización no gubernamental. En un edificio del siglo XIX bellamente conservado, la sede oficial del FRC fue un depósito para la extensa investigación realizada por el Sr. Anthony, voluntarios de la comunidad y activistas culturales. Acumularon una extensa biblioteca de historias en audio, visuales y escritas de las costumbres populares de Santa Lucía, las prácticas culturales indígenas, los artefactos y la documentación del idioma criollo. Lamentablemente, gran parte de esto se perdió en un incendio en 2018.
Conocí a la nueva directora ejecutiva, Rhyesa Joseph, de 29 años, en la ubicación temporal del FRC, un edificio de color amarillo pálido que anteriormente albergaba a Monroe College en Barnard Hill. La Sra. Joseph tiene la gigantesca tarea de reconstruir tanto el espacio físico como la colección cultural del centro. Ella ve el turismo como un vehículo potencial para impulsar su misión de promover la identidad criolla y empoderar a las comunidades, pero quiere ver una conexión más fuerte entre la cultura de Santa Lucía y el desarrollo de la isla.
“No podemos dejar la cultura fuera de nada en términos de educación, espiritualidad y desarrollo político”, dijo. “La cultura no es un adorno en un estante que nos ponemos y quitamos cuando queremos. Como institución, queremos asegurarnos de que los habitantes de Santa Lucía recuerden que la cultura es lo que somos. Es nuestra forma de vida y debe ser celebrada y preservada”.
Nuevas iniciativas en el horizonte
Puede haber un largo camino por recorrer para crear el modelo para el turismo comunitario, pero una gran cantidad de nuevas iniciativas están allanando el camino. Este verano vio el lanzamiento de Collection de Pépites, una base de datos de alojamiento de casi 200 villas, bed and breakfast, hoteles boutique y posadas con 35 habitaciones o menos, diseñada para alejar a los viajeros de los grandes resorts todo incluido y acercarlos a propiedades más íntimas. a través de la isla.
Para los bebedores está el Kabawé Krawl, una ruta de bares tradicionales alrededor de la isla que ofrecen no solo la oportunidad de beber ron Bounty y cerveza Piton, sino también de divertirse con los habitantes de Santa Lucía discutiendo el último partido de fútbol o de jugar un partido. de fichas de dominó Al igual que en los pubs de Londres, un kabawé es el nombre criollo de una tienda de ron local o un abrevadero que suele ser el centro de la actividad social.
Si bien se puede acceder a pie a muchos kabawés, operadores como Serenity Vacations & Tours ofrecen excursiones guiadas para que pueda visitar varios kabawés sin preocuparse por su nivel de alcohol en la sangre. También ofrecen viajes a Gros Islet para la conocida Gros Islet Street Party de los viernes por la noche, donde bares emergentes y barbacoas llenan las calles mientras los habitantes de Santa Lucía sirven pescado a la parrilla, langosta y cócteles mientras suenan calipso y soca de fondo.
Experimenté la hospitalidad de Santa Lucía de primera mano cuando reservé una clase de cocina criolla con Serenity. El propietario, John Mathurin, envió a su hijo, Hans Mathurin, a buscarme para una clase que se iba a llevar a cabo en la casa de su familia y que sería organizada por la esposa de John, Carol. Después de presentarme esa fragante hoja de laurel, Hans y yo nos detuvimos en una impresionante casa ubicada en lo alto de una montaña con vista a Gros Islet y al mar. Una cocina completa esperaba, llena de productos que habían cultivado en su propio jardín: coco, pimientos dulces, plátanos, hojas de laurel, fruta del pan, guanábana y más.
Perpetua…