Los mejores y más memorables vinos de 2022

Nicolas Carmarans regentaba un excelente bar de vinos en París, el Café de la Nouvelle Mairie, antes de reasentarse en Aveyron, donde sus antepasados ​​elaboraban vino. Este vino natural, Maximus, es una de varias expresiones de fer servadou que elabora a partir de diferentes terroirs. Era ligero, puro, claro y conmovedor, absolutamente delicioso. Prometí encontrar más vinos elaborados con fer servadou, pero hasta ahora no he tenido éxito, a excepción, por supuesto, de los Carmarans cuvées.

Visité Borgoña a principios de mayo y una tarde, al comienzo del viaje, me acompañaron a almorzar dos queridos amigos. Fue nuestra primera comida juntos fuera de Nueva York, y bebimos esta botella de Claire Naudin, que elabora vinos maravillosamente puros, con textura y llenos de vida.

Provenía de Hautes-Côtes de Beaune, una modesta región en lo alto de la ladera sobre los famosos y caros viñedos de la Côte d’Or. Históricamente, las uvas a veces eran difíciles de madurar allí, pero en los últimos años la región se ha beneficiado de la crisis climática y ofrece valores relativamente buenos.

Esta botella, servida en un bistró sencillo, estaba lejos de ser el vino más profundo que compartimos en nuestras comidas juntos. Pero capturó un sentimiento de liberación de las restricciones pandémicas, su profundidad y delicia expresando la alegría de la amistad y el placer en la compañía del otro.

Esta no es la primera vez que escribo sobre el silvaner de Stefan Vetter, que él, como muchos en las áreas germánicas, deletrea “sylvaner”. Es fanático de demostrar las posibilidades de esta uva, que tantas veces ha sido encasillada como simple y agradable en el mejor de los casos.

El Sr. Vetter cultiva viejos viñedos, muchos en laderas empinadas y en terrazas que requieren un trabajo manual intensivo. El embotellado GK, que bebí en enero, proviene del viñedo Kalbstein en el pueblo de Gambach. Era complejo, tonificante y sin fondo, gloriosamente mineral y salino. Un vino como este exige un reexamen del potencial de esta uva y, en realidad, de todas las uvas descartadas por la sabiduría convencional.

En el transcurso de una cena a fines de enero en Noreetuh, el moderno destino vinícola hawaiano en East Village, examiné muchos excelentes riesling alemanes. Ninguno me llamó más la atención que este joven riesling seco de Emrich-Schönleber.

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