Cierra el restaurante italiano Forlini’s – The New York Times

A medida que se corrió la voz sobre el cierre de Forlini’s, un antiguo restaurante italiano en Chinatown que se convirtió en un lugar predilecto para amantes de la moda, artistas y escritores que se deleitaban con su gloria anticuada de salsa roja, una procesión de devotos visitó Baxter Street con la esperanza de saborear una última porción de ternera. Marsala. Pero llegaron demasiado tarde.

“Forlini’s ha sido vendido”, decía una nota en sus puertas de madera. “¡Gracias por los recuerdos!”

Un peregrino fue Harrison Johnson, un empresario tecnológico larguirucho de 30 años, que se asomó por las ventanas la semana pasada mientras el personal de la cocina cargaba cajas de verduras, salsas enlatadas y botellas de vino polvorientas hacia una camioneta que esperaba al final de la cuadra.

“Iba a tener la recepción de mi boda aquí en unas pocas semanas”, dijo. “Siempre recordaré la vez que intenté ordenar los tortellini y me dijeron: ‘No podemos hacer los tortellini’. ¿Dije por qué? Siempre tienes los tortellini. Y el mesero dijo: ‘La señora Tortellini murió. Entonces, no más tortellini’”.

“Cuando comenzó a suceder, lo noté en Instagram”, dijo. “Empecé a ver las pinturas antiguas en sus paredes y los asientos de sus cabinas aparecían en las fotos de las personas, y pensé: ‘¿La gente está comenzando a ir a Forlini’s?’”

Desde la década de 1950, el restaurante de propiedad familiar, justo al final de la calle del edificio de los tribunales penales de Manhattan, fue un lugar de espera para la multitud del juzgado, sirviendo langosta fra diavolo y pollo cacciatore a generaciones de jueces, abogados, secretarios y agentes de fianzas. Sufrió una metamorfosis no deseada en 2018, después de que la revista Vogue organizara allí una fiesta de gala previa al Met, atrayendo a una nueva generación de clientes habituales que incluía editores de revistas, diseñadores, estilistas y patinadores. La gente del arte y el ambiente literario del centro también adoptaron Forlini’s como cantina.

Como informó Eater la semana pasada, la familia Forlini vendió recientemente el edificio que albergaba su establecimiento por una suma no revelada a un comprador desconocido. La familia había comprado 91-93 Baxter Street a fines de la década de 1960 y se había cotizado por $ 15 millones en 2019.

Detrás de las puertas cerradas del restaurante, las cosas han estado ocupadas desde que los dueños se apresuraron a desalojar las instalaciones.

Abogados y detectives que bebían martinis en Forlini mucho antes de que nacieran sus jóvenes clientes se acercaron para abrazar a los miembros del personal. Clientes habituales lo suficientemente distinguidos como para haber sido honrados con placas de stand con sus nombres las han recuperado como recuerdo. Un socio de Robert M. Morgenthau, el exfiscal de distrito de Manhattan, quien murió en 2019 a los 99 años y solía comer en Forlini’s dos veces por semana, también llegó para asegurar su placa, dijeron los propietarios.

Entre los que presentaron sus respetos estaba la jueza Ruth Pickholz, de 73 años, quien pasó a recoger su placa el viernes pasado. “Me están haciendo un último pollo parmesano para llevar”, dijo. “Mi última comida de Forlini’s.”

Ese mismo día, el personal se reunió en una mesa larga. Chefs y meseros bebieron Chianti y aplaudieron mientras Joe y Derek Forlini, los primos de tercera generación que dirigían el negocio, entregaban cheques de bonificación. El ambiente de celebración contrastó con la conmoción y la alarma entre los fanáticos más jóvenes del restaurante en las redes sociales, quienes probablemente no estaban pensando mucho en la seguridad que puede brindarle vender un edificio en Manhattan a alguien que se jubila.

Sentados junto a una de sus banquetas rosadas, los primos Forlini dijeron que habían luchado con la decisión y agregaron que no se perderían sus respectivos viajes matutinos desde Dobbs Ferry y West Nyack.

“En nuestros corazones, ambos queríamos quedarnos, pero luego piensas en la realidad”, dijo Derek Forlini. “Él tiene 69 años y yo 65. Es difícil, pero nos vamos mientras todavía estamos en la cima. Que los jueces nos conocieran por nuestro nombre fue solo honor”.

“Tenemos otra familia involucrada con el edificio, por lo que tampoco es tan simple”, dijo Joe Forlini, explicando que eran dueños de la propiedad con once miembros de la familia extendida que no estaban afiliados al restaurante, la mayoría de 60 años. “Todos querían salir, así que decidimos ir con ellos. Era hora.”

“Analizamos cómo sería quedarse aquí con nuevos propietarios”, agregó, “pero probablemente cuadriplicarían el alquiler”.

¿Qué pensaron de los elegantes recién llegados que acudían al lugar en sus últimos años?

“Todos los niños y las galerías de arte fueron geniales con nosotros”, dijo Derek Forlini. “Llenaron nuestro bar y no tenemos nada malo que decir sobre ellos. Muchos de ellos se convirtieron en nuestros amigos”.

Los primos volvieron a su tarea agridulce.

Derek plantó besos en las mejillas de sus antiguos clientes. Joe comenzó a investigar quién podría tasar las pinturas en las paredes, algunas de las cuales representan el campo de Groppallo, el pueblo del norte de Italia de donde emigró el patriarca de la familia Joseph Forlini en 1938. El martes comenzaron a quitar los letreros rojos del restaurante.

Debido al cierre abrupto, la mayoría de los devotos de Forlini no pudieron despedirse. Entre ellos estaba Mike Pepi, de 36 años, un escritor y crítico de arte que festejaba en el restaurante con amigos el mes pasado, sin saber que estaba disfrutando su plato final de pollo cortado en cubitos de Forlini, un plato servido con papas, cebollas y pimientos cherry.

“Lo que realmente se está desvaneciendo en Nueva York con lugares antiguos como el de Forlini son los lugares donde se puede celebrar la corte”, dijo Pepi. “Lugares donde puedes tener un foro. No se puede celebrar la corte en un Sweetgreen.

“La gran pregunta”, agregó, “es ¿adónde vamos a ir todos ahora?”.

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